続・続・漏れ修理！
2009-07-04
そういえば、コッチに書いてなかったみたいなので、UPします。
仕事がちょー面倒になってテンション下げめですが･･･。
以前はオイルパンを剥いだところまで書きました。エンジンオイル、ミッションオイル漏れに関しては原因つかめたので、ヨシ！
ミッション下ろしたついで、クラッチとかの状態も見ていきます。エンジンオーバーホールからの走行距離は不明ですが、一応ターボだし、半クラッチを使った走り方を覚えてしまってから、微妙な加減速に半クラを多用するので。タカタの3コーナー立ち上がりとか、連続ヘアピンとか、作手の3コーナーとか便利なんです。
使っているのはマルハ28lightフライホイールと、NBターボ純正クラッチ板、クラッチカバー。
まずはクラッチカバーのクラッチ板の当たり部分。まだレコード溝が残っているぐらいに減ってません。
クラッチ板。微妙･･･
はじめからそんなに溝あるわけではないけど、2mm無い。タイヤのスリップサインみたいなのが在ればいいのにー。
両面同じ減り具合だし、カケや偏磨耗は無いし、前NA6のときは1部山でも使えたし、まぁいっか。
次に開ける時は要注意だなぁ＞っていつだよ。
フライホイール。
社外品ということで、ちょっと気になっていたけど、クラッチカバー同様にレコード溝が残るぐらい磨耗が少ない。
ちょっと焼けた斑点がある。前にTODAを酷使した時は斑点だらけ＆微細なクラック無数にあったけど。
まぁどちらにせよ、ぶっ壊れていない限り、交換しませんが(笑)
クラッチ板のセンター出しSST(笑)
＆後ろはデミオ用スタータ（BPD4 18 400A)で、NBと一緒。値段激安なので古い方はいかがー。
ついで作業��
オイルパンの加工。まぁ、この作業があったから漏れ修理のやる気が出たというもの。
何度も書いてる気がするけど、HKSキットについてくるタービンオイルの戻しは、二股加工したオイルレベルゲージから戻すようになっていて、
※下からカタツムリを望む。の図
(右下がオイルレベルゲージ（銀に塗られたシリンダーブロックがO/Hした証!!余談！))
問題が２つ。一つは作りが悪いのか、径が大きいのか、オイルパン接合部のOリングが挿入時に切れてしまい、オイルが漏れる。Oリングを色々試して、2つに増やしてようやく止まった。もう一つはオイルの圧力でレベルゲージ挿入部からオイルが吹き出る！(吹き出ました。燃えそうでした。）街乗りや高速道路では問題無いけど、サーキット走ったら、やばいっす。
なので、普段はメクラ蓋をしておいて、オイル残量を測るときはいちいちメクラ外して工具箱からレベルゲージを取り出してました。
で、タービンオイル戻しの経路変更。というか標準化。
フランジを自分で作って、ワケさんに溶接して貰いました〜。両側にM10×P1.25のネジを切って、オイルストーンで磨いておきます。
そこには(画像無い！)R32GT-R純正のフランジ配管で繋いでます。
これでようやく普通にオイルレベルゲージが使えますわー。
ちなみにAVOではこんな加工するみたいです。私は真似できません(^^;
あとは、オルタネータ後側ら辺に、もしもの時にPT1/8。(今はメクラ栓してます）
あともう一つ、ついで作業��があったのですが･･･
明日は急遽出勤になってしまったので、このへんで〜。
仕事がちょー面倒になってテンション下げめですが･･･。
以前はオイルパンを剥いだところまで書きました。エンジンオイル、ミッションオイル漏れに関しては原因つかめたので、ヨシ！
ミッション下ろしたついで、クラッチとかの状態も見ていきます。エンジンオーバーホールからの走行距離は不明ですが、一応ターボだし、半クラッチを使った走り方を覚えてしまってから、微妙な加減速に半クラを多用するので。タカタの3コーナー立ち上がりとか、連続ヘアピンとか、作手の3コーナーとか便利なんです。
使っているのはマルハ28lightフライホイールと、NBターボ純正クラッチ板、クラッチカバー。
まずはクラッチカバーのクラッチ板の当たり部分。まだレコード溝が残っているぐらいに減ってません。
クラッチ板。微妙･･･
はじめからそんなに溝あるわけではないけど、2mm無い。タイヤのスリップサインみたいなのが在ればいいのにー。
両面同じ減り具合だし、カケや偏磨耗は無いし、前NA6のときは1部山でも使えたし、まぁいっか。
次に開ける時は要注意だなぁ＞っていつだよ。
フライホイール。
社外品ということで、ちょっと気になっていたけど、クラッチカバー同様にレコード溝が残るぐらい磨耗が少ない。
ちょっと焼けた斑点がある。前にTODAを酷使した時は斑点だらけ＆微細なクラック無数にあったけど。
まぁどちらにせよ、ぶっ壊れていない限り、交換しませんが(笑)
クラッチ板のセンター出しSST(笑)
＆後ろはデミオ用スタータ（BPD4 18 400A)で、NBと一緒。値段激安なので古い方はいかがー。
ついで作業��
オイルパンの加工。まぁ、この作業があったから漏れ修理のやる気が出たというもの。
何度も書いてる気がするけど、HKSキットについてくるタービンオイルの戻しは、二股加工したオイルレベルゲージから戻すようになっていて、
※下からカタツムリを望む。の図
(右下がオイルレベルゲージ（銀に塗られたシリンダーブロックがO/Hした証!!余談！))問題が２つ。一つは作りが悪いのか、径が大きいのか、オイルパン接合部のOリングが挿入時に切れてしまい、オイルが漏れる。Oリングを色々試して、2つに増やしてようやく止まった。もう一つはオイルの圧力でレベルゲージ挿入部からオイルが吹き出る！(吹き出ました。燃えそうでした。）街乗りや高速道路では問題無いけど、サーキット走ったら、やばいっす。
なので、普段はメクラ蓋をしておいて、オイル残量を測るときはいちいちメクラ外して工具箱からレベルゲージを取り出してました。
で、タービンオイル戻しの経路変更。というか標準化。
フランジを自分で作って、ワケさんに溶接して貰いました〜。両側にM10×P1.25のネジを切って、オイルストーンで磨いておきます。
そこには(画像無い！)R32GT-R純正のフランジ配管で繋いでます。
これでようやく普通にオイルレベルゲージが使えますわー。
ちなみにAVOではこんな加工するみたいです。私は真似できません(^^;
あとは、オルタネータ後側ら辺に、もしもの時にPT1/8。(今はメクラ栓してます）
あともう一つ、ついで作業��があったのですが･･･
明日は急遽出勤になってしまったので、このへんで〜。
Vマウントはどうですか。
2009-06-28
うーん。暑い！一日中風のない炎天下での整備は辛いですねー。
前に書いたタービン冷却水配管の件、どうもエア抜きタンクが機能してないみたい。一応それらしくグルグル渦作ってますが。
下の画像、ウォーターポンプのバイパスホース。サーモハウジングから、ポンプの下流(吸う方)へ繋がってます。（画像では既に切って配管繋いでますが）
一体、なんの意味があるんだろう？？サーモスタットが閉じている時に水を循環させる為に？
ココからタービンへの冷却水を引っ張って、エア抜きタンクへ持っていってます。
が、なぜかエア抜きタンクの水がどんどん増えてオーバーフローするのに、ラジエータアッパータンクにはどんどんエアが増えるという変な現象が発生。（文字でいくら書いても伝えれないけど)
というわけで、前に折角作った配管＆エア抜きタンクはポイッ！
エア抜きタンクを使わずに、普通にラジエータアッパータンクからエア抜きを行うことにしました。何かしらブレークスルーがあったら復活させよう。
で、本題のインタークーラーとラジエータのVマウント化計画。
えー。結果から言いますと、挫折！かなり難しいかと思います。特にエアコンとの共存。
・パワステタンクに干渉する。→移設要。難易度「易」
・ファンモーターがエアコンコンデンサやスタビライザーと干渉する。→薄いファン買って付ける。「中」
・ラジエータアッパーホースがあらぬ方向を向く(ISCVと干渉)→ラジエータを改造する？「難」
問題はざっとこんな感じ。
あとは言わずもがなインタクーラ＆配管の切った張ったが必要。「超難」
とりあえず、画像置いておきます。1億人に１人いるかどうかの人へ。
ラジエータはノーマル＆ファンが付いていません。一応この位置ぐらいがベストかと？
前に書いたタービン冷却水配管の件、どうもエア抜きタンクが機能してないみたい。一応それらしくグルグル渦作ってますが。
下の画像、ウォーターポンプのバイパスホース。サーモハウジングから、ポンプの下流(吸う方)へ繋がってます。（画像では既に切って配管繋いでますが）
一体、なんの意味があるんだろう？？サーモスタットが閉じている時に水を循環させる為に？
ココからタービンへの冷却水を引っ張って、エア抜きタンクへ持っていってます。
が、なぜかエア抜きタンクの水がどんどん増えてオーバーフローするのに、ラジエータアッパータンクにはどんどんエアが増えるという変な現象が発生。（文字でいくら書いても伝えれないけど)
というわけで、前に折角作った配管＆エア抜きタンクはポイッ！
エア抜きタンクを使わずに、普通にラジエータアッパータンクからエア抜きを行うことにしました。何かしらブレークスルーがあったら復活させよう。
で、本題のインタークーラーとラジエータのVマウント化計画。
えー。結果から言いますと、挫折！かなり難しいかと思います。特にエアコンとの共存。
・パワステタンクに干渉する。→移設要。難易度「易」
・ファンモーターがエアコンコンデンサやスタビライザーと干渉する。→薄いファン買って付ける。「中」
・ラジエータアッパーホースがあらぬ方向を向く(ISCVと干渉)→ラジエータを改造する？「難」
問題はざっとこんな感じ。
あとは言わずもがなインタクーラ＆配管の切った張ったが必要。「超難」
とりあえず、画像置いておきます。1億人に１人いるかどうかの人へ。
ラジエータはノーマル＆ファンが付いていません。一応この位置ぐらいがベストかと？
タービン冷却水配管
2009-06-21
冬篭りならぬ、夏篭り。
タービンの冷却水配管をやり直します。
Ｓ１４タービンに変更してからは、タービン保護の為に冷却水を回しています。
急ぎだったので、純正のバンジョー配管をブッタ切ってシリコンホースででっち上げてました。
この写真じゃ分からない？シリコンホースといえども、タービンの輻射熱からはそう寿命は長くない。
一応アルミの斜熱カバー巻いてましたが、やはりシリコンホースでかなり圧力が逃げているのか、エンジンを切ったらポコポコ沸騰する音が聞こえます。
あと、原因不明な冷却水減りがあったので、この際耐久性のあるアルミ配管で、しっかりしたものに作りかえようかと腰を上げました。
まずは、粗方のレイアウトを針金を使って決めます。
しかーし、お決まりですが、バンジョーボルトとかその辺はアールズとかで買うことになりますが、ＡＮ４サイズのバンジョー→スリーブ→スリーブナットだけで、非常に高価。
ぶっちゃけ、タービンの冷却水は必要無い(！)ようなので、なるべく安く済ませたかった。
まずは、アルミ配管。ホームセンターで１ｍ単位で売っている奴は硬い！常温ではベンダーですら曲げることが出来ず、真っ赤にバーナー熱してから曲げるけど、ちょっと疎かにすると直に折れてしまいます。
その点キノクニで買える奴は柔らかくて、手でも曲げることが出来るぐらい。もちろんベンダーを使えば常温でもつぶれること無く曲げれます。
タービンとの結合。通常は内径15mmのバンジョーにM14×P1.5のバンジョーボルトで固定されています。
バンジョーは高くてやってらんないので、違う手段を。
コイツを使います。ジュランの変換するボルトで、M14×P1.5→PT1/8→フレアー継手→アルミホース。
注意する点は、フレアの角度がアールズとかは37°なのに対して、45°な点です。エアコンとか油圧機器全般は45°が標準で、37°のAN規格は航空機産業およびニッチな車業界だけです(笑)
冷却水配管はサーモケースからウォーターポンプへのバイパスホースに割り込ませる形。
だから純正の配管径とほぼ同等の8mm、アルミホースはAN5を使います。
フレアリング加工
フレアリングツールにセットして(フレアーナットを忘れずに(忘れましたorz））
ねじ込む。
センターずれた･･･
ねじ込む際は、センターに注意しながら何回かに分けて締めこんだ方がいいです。ホースを切るときも真直ぐに。
セットする。
んで、完成。
本日エア抜きをやってみた所、ラジエータ→エア抜きタンクへ行く配管レイアウトに問題有りが判明･･･。
作り直さねばぁ
なんか、速さに関係無いところに一生懸命拘ってると、チューニングカーって気になります。
えぇ、ターボ地獄って奴です。
タービンの冷却水配管をやり直します。
Ｓ１４タービンに変更してからは、タービン保護の為に冷却水を回しています。
急ぎだったので、純正のバンジョー配管をブッタ切ってシリコンホースででっち上げてました。
この写真じゃ分からない？シリコンホースといえども、タービンの輻射熱からはそう寿命は長くない。
一応アルミの斜熱カバー巻いてましたが、やはりシリコンホースでかなり圧力が逃げているのか、エンジンを切ったらポコポコ沸騰する音が聞こえます。
あと、原因不明な冷却水減りがあったので、この際耐久性のあるアルミ配管で、しっかりしたものに作りかえようかと腰を上げました。
まずは、粗方のレイアウトを針金を使って決めます。
しかーし、お決まりですが、バンジョーボルトとかその辺はアールズとかで買うことになりますが、ＡＮ４サイズのバンジョー→スリーブ→スリーブナットだけで、非常に高価。
ぶっちゃけ、タービンの冷却水は必要無い(！)ようなので、なるべく安く済ませたかった。
まずは、アルミ配管。ホームセンターで１ｍ単位で売っている奴は硬い！常温ではベンダーですら曲げることが出来ず、真っ赤にバーナー熱してから曲げるけど、ちょっと疎かにすると直に折れてしまいます。
その点キノクニで買える奴は柔らかくて、手でも曲げることが出来るぐらい。もちろんベンダーを使えば常温でもつぶれること無く曲げれます。
タービンとの結合。通常は内径15mmのバンジョーにM14×P1.5のバンジョーボルトで固定されています。
バンジョーは高くてやってらんないので、違う手段を。
コイツを使います。ジュランの変換するボルトで、M14×P1.5→PT1/8→フレアー継手→アルミホース。
注意する点は、フレアの角度がアールズとかは37°なのに対して、45°な点です。エアコンとか油圧機器全般は45°が標準で、37°のAN規格は航空機産業およびニッチな車業界だけです(笑)
冷却水配管はサーモケースからウォーターポンプへのバイパスホースに割り込ませる形。
だから純正の配管径とほぼ同等の8mm、アルミホースはAN5を使います。
フレアリング加工
フレアリングツールにセットして(フレアーナットを忘れずに(忘れましたorz））
ねじ込む。
センターずれた･･･
ねじ込む際は、センターに注意しながら何回かに分けて締めこんだ方がいいです。ホースを切るときも真直ぐに。
セットする。
んで、完成。
本日エア抜きをやってみた所、ラジエータ→エア抜きタンクへ行く配管レイアウトに問題有りが判明･･･。
作り直さねばぁ
なんか、速さに関係無いところに一生懸命拘ってると、チューニングカーって気になります。
えぇ、ターボ地獄って奴です。
続・漏れ修理
2009-05-13
ＧＷからの引き続き、ミッションオイル＆エンジンオイル漏れの修理。
エンジン吊りの件はなんとか解決しました。↓
次にガレージ倉庫を借りるとしたら絶対、鉄骨にようと思った。
まずはエンジンオイル漏れの件、どうせクランクシャフト後端のオイルシールだろうと思ってたら、どうやら違うみたい。
原因はオイルパンのオイルシールでした。こりゃもう人的ミス。組む時に変に噛んだまま組んじゃったみたい。
端っこ千切れてます。
切れ端はフライホイールにすりすり跡を残したあと、クラッチハウジング内に落ちてました。
裏側も、こんな状態で
何でこうなるんだろう？位置がずれていたわけではなさそう。
なんかやけに膨張してる気がするのだけど。
なんだろう？？もしかしてオーバートルクだった？
ちなみに、もう今度こそはしっかりとオイルパンを組んだんだけど、エンジン単体で組んだ時とは違って、下からのアクセスのため、非常に作業ししずらい。
前側なんて組んだ跡は全く見えないから、エイヤーで組みミスしてないか点検しようが無い。
さてさて、ミッションオイル漏れの件。
画像の下２本のボルトが緩んでました。別に緩めたことなんて無いから、私のせいではない！なんだろうこのorz
一応緩みとめのロックタイトが塗布してあったみたいだから、今度はちょっとオーバートルク＆ロックタイト塗りまくりにしておく。
ボルト締めなおしたら治るかもしれないけど、ここはもう紙ガスケットとオイルシールを交換しておきます。
紙ガスケットって嫌い。毎回スクレーパーで剥ぐんだけど、結構苦労するわりにキレイに除去できんし。今度は液体ガスケットも一緒に塗りたくっておきました。
オイルパン摘出。
エンジン吊りの件はなんとか解決しました。↓
次に
まずはエンジンオイル漏れの件、どうせクランクシャフト後端のオイルシールだろうと思ってたら、どうやら違うみたい。
原因はオイルパンのオイルシールでした。こりゃもう人的ミス。組む時に変に噛んだまま組んじゃったみたい。
端っこ千切れてます。
切れ端はフライホイールにすりすり跡を残したあと、クラッチハウジング内に落ちてました。
裏側も、こんな状態で
何でこうなるんだろう？位置がずれていたわけではなさそう。
なんかやけに膨張してる気がするのだけど。
なんだろう？？もしかしてオーバートルクだった？
ちなみに、もう今度こそはしっかりとオイルパンを組んだんだけど、エンジン単体で組んだ時とは違って、下からのアクセスのため、非常に作業ししずらい。
前側なんて組んだ跡は全く見えないから、エイヤーで組みミスしてないか点検しようが無い。
さてさて、ミッションオイル漏れの件。
画像の下２本のボルトが緩んでました。別に緩めたことなんて無いから、私のせいではない！なんだろうこのorz
一応緩みとめのロックタイトが塗布してあったみたいだから、今度はちょっとオーバートルク＆ロックタイト塗りまくりにしておく。
ボルト締めなおしたら治るかもしれないけど、ここはもう紙ガスケットとオイルシールを交換しておきます。
紙ガスケットって嫌い。毎回スクレーパーで剥ぐんだけど、結構苦労するわりにキレイに除去できんし。今度は液体ガスケットも一緒に塗りたくっておきました。
オイルパン摘出。
09GW連休工事
2009-05-01
25日には浜松に行ったけど、29が出勤だったので岡山に舞い戻ってきました。あーぁ
さて、改造しっぱなし乗りっぱなしのロドスタ君。ちょっとは整備しないとね♪
実はGW直前にフロントをジャッキアップしたら、クラッチハウジングからなんかオイルが漏れ出てきやがるのを発見。
今までエンジンオイル漏れだけだったけど、なんか色が違う。(使ってるΩのエンジンオイルは青いんだ）
臭いでミッションオイルと判明!!←嗅覚って重要だよね。
んで今日、諸事情もあって、フロントメンバー外しーの。
ミッション下ろしーの。
やっぱりフロントメンバー外すとミッション下ろすの楽だよ！でも、元戻すのが大変そうだけど･･･。
エンジンを緑色のロープ使ってる。安全荷重は100kg×２なので大丈夫そうだけど、肝心のガレージ倉庫の梁(はり)の安全荷重不明。
案の定下のジャッキを下げようとしたら、ミシミシとドリフ小屋の前兆が聞こえたので諦めました･･･。
あ、途中だけどUP♪
追記よてー。
さて、改造しっぱなし乗りっぱなしのロドスタ君。ちょっとは整備しないとね♪
実はGW直前にフロントをジャッキアップしたら、クラッチハウジングからなんかオイルが漏れ出てきやがるのを発見。
今までエンジンオイル漏れだけだったけど、なんか色が違う。(使ってるΩのエンジンオイルは青いんだ）
臭いでミッションオイルと判明!!←嗅覚って重要だよね。
んで今日、諸事情もあって、フロントメンバー外しーの。
ミッション下ろしーの。
やっぱりフロントメンバー外すとミッション下ろすの楽だよ！でも、元戻すのが大変そうだけど･･･。
エンジンを緑色のロープ使ってる。安全荷重は100kg×２なので大丈夫そうだけど、肝心の
案の定下のジャッキを下げようとしたら、ミシミシとドリフ小屋の前兆が聞こえたので諦めました･･･。
あ、途中だけどUP♪
追記よてー。
